留存舌尖的味道之——焙馍馍
                             荀爱珍
        每次做焙馍馍，不由要念叨，小时候吃妈妈做的焙馍馍，好香。
                                   一
       上初中那会，我是通学生，中午回家，早晚吃住学校。当时是七五年，学校的伙食几乎一个模式：早饭是米黄色常常带有酸味的，扁平扁平的窝窝头就酸菜咸菜，半缸子清晰可见米粒几颗的“米汤"。晚餐是飘着星星点点油花花却没有一丝香味的熬南瓜土豆菜汤，要么是清水锅里煮箩卜条白菜叶，别说看着吃着，远远闻到那熬煮的味道，都会酸水上涌～反胃。
      妈妈怕我在学校吃不惯受饿，便在我中午回家吃饭时，把晚上熬夜焙的馍馍或烤的油黄油亮的两搅子窝窝，装在我的书包。我时有推托，我们家人口多，劳力缺。分的麦子尤其少，上有年迈的爷爷，下有年龄尚小的弟弟妹妹，我?
       “没事，他们在家里怎样都比学校吃得好。"妈妈说。确实，有妈妈的精心烹煮调制，南瓜圪豆面，酸菜土豆丝都是温润可口的。
      焙馍馍，相比现代丰富多样五彩斑斓的食品，难上大雅之堂，更不会让大众人等钟情，却是我初中时代晚自习后早饭时最香最难割舍的美味。
                                     二
       妈妈做的焙馍馍，其实也简单。她舀上半盆面粉，撒点盐和花椒粉，浇上烧热已冷却的麻子油，然后小苏打兑水，边倒水边用筷子搅面，当面成絮状，再揉到软硬适中时，盖上盖子，让面醒着。
       得空儿，妈妈抱柴铲煤烧火，炉灶上坐上铁鏊子。洗罢手，把醒了一会功夫的面，在案板上反复地揉，直揉到面团细软光滑，然后用面杖转圈擀成鏊子大小的圆状，两手一端轻轻放在刷了油的已热热的鏊子上，并用一双筷子扎出间隔比较均匀的小眼，扣上锅盖。(那些小眼不止是好看，主要是透气，以免气腾面胀)
     这一程序做好后，妈妈又开始鼓捣炉火。馍馍正式开焙的时候，火不能烧得太旺，火太旺皮焦里生，火太小又外干内软，同样熟不透。最佳火侯是：不愠不火，恰到好处。
       待有香味窜入鼻腔时，妈妈揭开锅盖，锅铲右扶，左手旁提，把焙的馍馍翻个个，就又盖盖，并不定时地转转鏊子。到焙馍馍正反两面都呈现金黄色，大约就有八九成熟了。
        由于鏊子里圈，热量达不到，焙馍馍周边仍显面白色，显然不生也生。这时，妈妈便把鏊子拉开半扇，让炉灶的后半扇空出来，然后把焙馍馍切成两半块，放进已没了烟尘的炉眼圪洞，按约莫时份拿起来放进去，嘴里“嘘嘘"地吹着，手里转着，以便焙馍馍的周身都能得到炉火的烘烤。
     最后，妈妈把烘烤好的，喷香喷香的焙馍馍放在案板上，切成大小不等的三角形样，等不到装进盘子，我们几个孩子，早你一块他一块，两手倒换着，一边吹一边急切蛮慌地吃上了。
                                   三  
      生产队那些年，粗粮杂粮是主食，细粮(麦子)少。每到暑假，我和姐姐会与村里年龄相仿的同伴结伙去邻村道荣拣麦穂。匆匆吃过早饭，妈妈便把干粮(焙馍馍)和两大瓶糖水准备好，便于我们走远了，中午回迟了或拾得累了饿了时垫垫肚子。
     在家里吃焙馍馍时，妈妈会在两层面中间夹韭菜鸡蛋或槐花或马齿齿等菜馅，村里人叫做合子，这种夹了不同菜的合子吃起来香鲜味美。我们带的焙馍馍是纯面粉，有时或夹些核桃仁的。妈妈说，焙馍馍是不比合子好吃，但凉了干吃不伤胃，嚼起来同样香。
        焙馍馍，虽不比如今色香味诱人的蛋糕、肯德基、比萨；烙饼、饼干、月饼，夹肉夹糖烧饼等类似食品，或油嫩金黄或柔软绵滑或香气逼人或色味浓郁。但它不油不腻，不咸不甜，不硬不软，香酥适口的原麦味，想起来有胃口，吃起来有嚼头，看到了便会勾起那久远岁月的味道……
       记得我生大女儿坐月子，奶水不足。妈妈便三天两头用小米熬稀饭，然后煮上焙馍馍。用土炉文火熬的小米稀饭，益气养阴滋补充盈奶水，正像中医所说“比豆浆，代母乳，赛参汤"。而稀饭里煮的焙馍馍，富有质感弹性，吃起来尤其有劲道，配上红糖，唇齿香甜，真正是补血养胃的绝佳月子美食。
                                    四
      结婚组建小家庭后，总也不好老蹭妈妈做的焙馍馍。随着生活条件的改善，从土炉子铁炉子煤气灶到电滋炉电饼铛电铐箱微波炉，时不时学着妈妈的样做焙馍馍，色香形有了，可那劲道、那况味，却是这三十几年的功夫也没能烘焙出来的。
      想想，可能是缺少了一道土灶炉火熏烤的工序，一道故乡窑洞浓浓的——妈妈的味道。